篇一：家乡的特色小吃作文
乡味——豆腐
张翔
夜幕笼罩一座又一座小山坡，一间间小木屋顶上环绕着一缕缕的炊烟。我听着田垄间放声吟唱的蝉鸣声，一阵亲切的吆喝声打破了宁静：“吃豆腐咯！”
来到城里后，吃一顿爽口香淳的豆花似乎成了奢望。在超市买的豆腐往往不尽人意，总有一股浓烈的豆腥味，难以下咽，市场上难以见到豆花贩的身影。乡的味道，已成为梦里的一丝留恋。
今年春节，我回到了阔别已久的故乡，那儿有我许久未见亲人，还有久违了的家乡美食。大清早，外婆早早地在油房洗开了黄豆，它们像一群吵吵嚷嚷的小孩子，在水花里欢快地跳跃着、嬉笑着。洗净黄豆，来到后院，石磨子早已恭候多时了。推石磨是件力气活，我想尝试，可它似乎并不听从于我，顽固地纹丝不动，我只好让外公外婆操劳。石磨对这群快乐的黄豆小精灵进行了一次大改造，黄白的豆浆汩汩流淌，豆香浓郁。
接下来，就是最漫长的一步——熬浆。提取出豆浆中最清的一部分，熬上几十分钟，屋里便热气腾腾，香气弥漫。外婆趁时机成熟，拿来卤水，用勺舀取，轻轻地在锅里搅拌，不久，锅里便起了絮状的豆花。养浆三分钟，外婆拿来勺子，舀掉多余的水，一块香气逼人，嫩滑爽口的豆花完成了！
夜晚，宁静祥和的村庄，衬着豆花的清甜嫩滑，无疑不是人间烟味，无疑不是乡愁的最好注解。
篇二：家乡的特色小吃作文
番茄炒蛋
赵瀚翔
番茄炒蛋也好，西红柿炒鸡蛋也罢，叫什么不重要。教我做番茄炒蛋的有两个人，一个是我母亲，一个是外婆。
在乡下，番茄、鸡蛋不用买，下田，鸡圈就有。外婆的做法是，番茄去叶后清洗干净，用小刀在番茄中心生叶处转一圈——中心发绿的那部分就没了。这一手我却如何也做不到。
接着把番茄切片，再切丁。番茄丁不宜太大，否则炒不入味儿，也不宜太小，不过爱吃番茄酱的人可随意。最好1。5公分见方。然后打蛋，外婆那单手打蛋的功夫我是望尘莫及的。
一般两个番茄三个蛋，三个番茄五个蛋——外婆自家田里的番茄比成都菜市场的大。蛋打进碗里，然后用一双筷子搅拌。通常外婆搅十几下就不搅了，她只是把蛋黄打散。然后切葱花，去地里掐一根小葱就行，切三到五毫米的长度即可。表弟若见谁切葱花太大，或是用的大葱，他直接气愤地离开桌子——“就是存心不让我吃”。
接着热锅，倒油，润锅。匪夷所思的一幕来了——外婆竟先倒番茄，炒出汁液，然后放蛋，再翻炒，放盐、鸡精、葱花，出锅。这样做出来的蛋液全部包在番茄上，我感觉“没得吃头”。表弟却把一盘“蛋包番茄”吃得精光——实际上他是个极挑食的孩子。
妈妈教的又不一样。首先是把鸡蛋搅匀，大概二三十圈，再者是热油后先炒蛋，然后再加番茄。点火，大约二十秒，热锅，倒油，润锅，再等十多秒，从炒锅的侧面而不在油心的位置缓缓把蛋液淋进去。一个圆圆的蛋饼就成形了。十秒后，蛋液不冒泡了，“快搅一下”，妈妈不动声色，摇摇头。又五秒，蛋饼凝固了。“还不翻面吗”？妈妈仍一言不发。
这时，像蝶翼一样的蛋饼的边缘变成了黄褐色，妈妈再拿起铲子，反复用铲子切割蛋饼，然后倒入番茄翻炒。因为菜市场买回来的番茄大多数是被催熟的，里面的汁液很少，妈妈还要倒小半碗开水煨着，这样炒出来的番茄才不会太干。
出锅前放盐，鸡精，一小撮葱花。这样的番茄炒蛋有红、橙、黄三色，像初升的太阳，顶上还有白、绿的葱花，再冒些朦胧的热气，那么这顿饭一定不留半粒米。
成都，老家。番茄炒蛋给我的记忆是温暖的。
篇三：家乡的特色小吃作文
三虾面
刘梦洁
所谓三虾，即虾籽、虾脑、虾仁，它们都是虾身上最宝贵的东西。
讲究不时不食的苏州人，端午前后要吃三虾面，正值产卵的太湖青虾，虾籽多如麻，洗净后用水浸泡，为的是激发虾肉的弹性，令虾身更加紧实挺阔，掐去虾头、虾尾，公母分离，母虾有籽，公虾无籽。三虾面之所以贵（138一碗），正是因为昂贵的人工费，取虾籽的过程要非常有耐心，生虾虾籽非常难取，因为虾籽和虾脚紧紧粘连在一起，怎么抠也抠不下来，再大力也出不了奇迹，只能一点一点、一丝一丝地抠。
接下来是摘虾脑，我本以为虾是有脑子的，但所谓的“虾脑”其实就是虾的卵巢，所以母虾“有脑”、公虾“无脑”。难怪鲁迅先生说：“虾是水世界中的呆子”。
既无籽也无脑的公虾也并非一无是处，它有虾仁啊！晶宝肥硕，捋虾仁的过程就比抠虾籽简单多了，没什么讲究。在捋好的虾上放蛋清、食盐、生粉抓匀上浆，爆炒几十秒后捞出。
三虾准备就绪，锅中再次相遇，将葱在猪油中炒至金黄，煎好的葱油鲜香温柔，舀两勺在碗底。接着将所有食材全部翻炒，虾籽宣宣红，虾脑墨墨黑，虾仁雪雪白。
整个面的点睛之笔就是用虾壳熬制汤水与其他肉类高汤混合。下面、捞面、倒虾、撒籽，三虾面大功告成。虾仁清甜Q弹、虾籽鲜香嫩爽，还有丰腴的虾脑，肥硕饱满。
从成都到苏州只为这一碗面中“爱马仕”——三虾面。
篇四：家乡的特色小吃作文
猪儿粑
陈霂钒
俗话曾说：“吃一个猪儿粑得道，吃两个成仙。”
猪儿粑是宜宾市江安县红桥镇的特色小吃。糯米粉混加适量大米粉和生猪油，经调熟揉团、捏做、包馅、蒸熟而成的粑粑，米香扑鼻，外皮洁白晶莹，薄而糯软，内馅可口，甜的香甜，咸的鲜美，味道极佳。
话说猪儿粑的由来，还跟光武帝刘秀有关。新朝天凤五年，天下大乱，赤眉军，绿林军，铜写军……百姓纷纷起兵反抗王莽，王莽亦下令让军队镇压各路民兵，未当皇帝的刘秀也曾被王莽军队追杀而避难至红桥，当地百姓为表达拥护刘秀，选用优质糯米磨粉揉团，捏成椭圆状，上有条凸起的猪背脊状，亦像“一只猪，蒸熟后献给刘秀，刘秀称赞不已，把它命名猪儿粑。
猪儿粑分甜，咸两种，甜馅需花生碎，核桃碎，插油，插油渣，白糖拌匀，咸馅需猪绞肉，半肥半瘦，竹笋丁，葱末，酱油，香油拌匀。用糯米粉混加适量大米粉生猪油揉团，准备包材--姜叶，洗净，擦干，刷油后备料。拿少许面团揉搓成像乒乓球的小圆球，在球中央捏个凹窝，在其中放馅后封口，先担椭圆形，再捏一条凸起的主背脊状，放在刷好油的姜叶上。
最后，最关键的步骤到了，蒸锅的水烧开，猪儿粑放入笼，大火蒸4分钟后，掀盖“闪气”，再盖上续蒸5分钟，出笼即完成。
我外公外婆就在红桥，每年过春节，大年七年级的早上，外婆都会早早的起来做猪儿粑当做全家人的早饭，其中会做一个用硬币作为馅。谁要是能吃到了。说明来年会有好运。
猪儿粑不仅是一道美食，也是当地的一个传统习俗，寄予了人们对美好生活的向往。
篇五：家乡的特色小吃作文
中江挂面
鲁蝶依
挂面是中江的特产，又称为中江空心面，也是四川省传统的汉族面食小吃，至今也有1000多年的历史了，是中外驰名的特产食品。
这面十分细嫩，汤酸香鲜美，微辣不腻，一大盆奶白色的汤，鲜鲜的，浓浓的，拿一个小勺子，喝一口，品品味，里面会加上一些萝卜，一咬下去汁儿涌进了嘴里，好纯，好润，好香，牛肉也是必不可少的配菜。色泽红润，香气四溢，软烂入味，尝遍天下美味，惟有此处最香。挂面中间是空心的，熟了也亦如此。特制筋道的手工面。自酿的纯天然开味汤。当这样一碗面摆在面前的时候，无论是谁也掩饰不了对这碗面蠢蠢欲动的馋念。面条，细如头发丝，洁白空心，光滑柔韧，风味独特。
爷爷会做挂面，小时趴在桌前，看他和面，来来回回揉面九九八十一下，有时会揪下一团面，让我自己捏娃娃玩，然后将面团拿出放在面板中，揉成方形，化成10条左右搓圆擦上清油，再放入圆筒内，盖上薄膜一小时左右后，就可将画出的条从圆筒中取出，放在面板上搓成直径三厘米左右的大条，将所有的条接成一根盘成单帽形，等待7~8分钟再扑粉，将其切成小条晾晒，从面桩取下放在面板上，再抖撒扑粉发汗，1~4小时即可取出挂面。
这虽不是很稀罕的吃食，与我却别有一番情怀。爷爷在厨房捣鼓一番，拿出一碗白的透明的面，上面浇上韭菜鸡蛋，金黄色的蛋黄点缀在绿色韭菜之间，实在是当时的美味，我大口的吃了起来，面条十分好吃，吃饱了。看看坐在对面的爷爷。正微笑的看着我吃，他那份满足，那份喜悦，溢于言表。
篇六：家乡的特色小吃作文
玉米粑粑
胡鑫灵
玉米粑粑，民间小吃，云贵等地流传甚广。其味香甜软糯，甚是可口。
它是80、90年代童年的味道，特别对于物资匮乏的乡下儿童而言。净白面馍是吃不起的，而颗粒饱满，味道香甜的玉米要拿去卖钱，所以祖母便用一双巧手，把剩下那些干瘪、发硬的老玉米做成玉米粑粑给母亲吃。
将玉米叶洗净，自然晾干。玉米粒全部掰下，洗净。再将玉米粒放入石磨中磨碎，加入适当面粉和糖，搅拌至糊状。把玉米糊放在摊开的玉米叶中，合上叶子，使其呈贝壳状。撕下少缕玉米叶，绑好。放入锅中蒸20分钟。
蒸好后的玉米粑粑静静躺在浓翠的玉米叶中，露出嫩黄的脸庞。其味清香，食之软糯可口，略带清甜。
和深受人们追捧的“网红美食”相比，玉米粑粑显得那么不起眼，甚至略有些土和俗，但它却带着独一份城市中少有的田园风味。
从它那淡淡的糯甜味中，我依稀能窥见一片无垠的玉米田，依稀能窥见一个灵动活泼的农家少女穿梭其中。
母亲曾同我讲，那时他们吃到的玉米粑粑因为玉米本身不够香糯，所以口感略显粗糙。但在那个年代，能吃上一顿已是孩童们万分惊喜的事了。喧闹繁华的城市生活，人们渐渐将这些温馨又珍视的记忆抛弃且不再拣起。其实这种食物能带给我们的，并不只是唇齿间的点点香甜，更能让我们在拥挤喧闹的生活中驻足凝望，好好想一想，忆一忆，记忆中丢失的曾经与往昔。
什么是好食物？有人云：“食天下物，行万里路！”又有人云：“品一杯茗，解百味人生”。可见，真正的好食物，是能传递一乡风土人情又满怀深深故事的。
这些，玉米粑粑都具备。在闷热的盛夏，你吃到这种小食，是否脑海中也会浮现那样一个小女孩；那样一片玉米田；那样一段时光。
篇七：家乡的特色小吃作文
羊肉汤
廖伟岑
自打我有记忆开始，就有一道家乡菜印在我脑海，这虽为冬食，可炎夏时节回老家，还是忍不住来上一碗。
这便是简阳人的骄傲——羊肉汤。
在成都，我也吃过几次羊肉汤，可都不如简阳的有味，要么汤色太浅，要么羊肉不正，可就算是这样，店家也会挂上醒目招牌——正宗简阳羊肉汤。
我喝的羊肉汤一直在石桥镇上，据老板说开店三十年，店名、店址、员工均无变化，做到这些的，真可谓有毅力。
店铺不大，可店门口有个极大的砖灶，目测直径1。5米，上置一大铁锅，内全为羊骨汤，据说此锅汤三十年不断火，三天一换骨，一天一补水，就这样熬了近三十年。
做羊肉汤时，切取羊肉片，盛取羊杂、羊血，小锅内放羊油，油热后将其一股倒进，待肉香四溢，以如盆般大的勺子舀骨汤倒入锅中，肉香顷刻飘满厅堂。
食汤时，观其汤，色如奶，极白，肉香从中飘出，似无形绳子，钻入你的肺腑。
羊肉汤蘸料极简单，一把辣椒面，少许盐、味精即可，多则无益。
食之，羊肉纹理惑强，有嚼劲而不老，裹挟一层辣椒面，激出无限鲜香。羊肚呈白色，细爽脆嫩，其表面绒毛裹满汤汁，鲜嫩无比。蘸一点辣椒面，辣味充盈唇齿，而后又满是鲜香。羊肠，内有羊油，略腻，但只要裹上辣椒面，瞬间转为油香，羊油浸入辣椒，包裹整个嘴巴，极香。羊血，切成骰子大小，深红，处理得极好，无腥味，蘸以辣椒面，味道香、辣、鲜、麻，口感极弹，又嫩，入口即化，鲜香便由此溢出。
对于羊肉汤中略腻的羊肠，我这个吃货发明了一道新吃法；锅内下宽油，将羊肠表面水分擦干，下锅炸至金黄，捞出，在羊肉汤里迅速过一遍，放入盘中，撒上辣椒面，拌匀，趁热下肚，辣香飘飘，口感香脆，而又带着汁水，实为一道不错的下酒小食。
这些吃完，以肉汤泡饭，佐以特制泡菜，和上几片羊肉，便是一碗咸鲜香合一的羊肉汤饭，这饭，我一个人能吃四碗。
现在，古镇翻新，老店搬迁，不知所踪，只剩这一家还在苦苦坚守，不为别的，只为让回乡的人们尝到一口家乡的味道。或许在将来，这东西可能就没有了罢。
篇八：家乡的特色小吃作文
呼市的烧麦
白钰诚
我去呼和浩特（又名青城简称呼市），别的都忘却了，只记得大昭寺的弥勒佛与他的烧麦。烧麦在呼市遍地皆有，但都是些小店，即便在烧麦一条街，也都是些名不见经传的小铺面。似乎，这种烧麦不能批量生产，只存在于手工制作。开店的大多是蒙古族人，汉人又怎能做好蒙古族的吃食呢？
呼市烧麦的亮点有很多。
其一是“馅”，呼市的店家很大方实在，他们用的是羊肉与大葱。羊肉好像用的是羊腿肉，鲜嫩至极。大葱就不知道了，应该是山东大葱吧。羊肉有大有小，肉末易吞，肉块好嚼，且没有一点膻味，可真谓是“古法”了。
其二是“皮”。羊肉烧麦的皮极薄，透过蒸好的烧麦皮还可看见些翠绿。烧麦下部的皮被汤汁浸满，显出金黄，而上部的皮却是干的，整只就像挺着大肚子的婆姨，头上戴一朵白花。皮干却不干燥，吃起来还有面的本香。
其三是“茶”。老呼市人吃它都要配“砖茶”。茶是用一个瓷壶装着，倒出来却是深褐红的。喝到嘴里却有一种解腻，去油的感觉，一喝下肚功效极好，方才羊肉大葱的味道一下便没有了，喝几口就行，喝多了胀肚。它的味道和普通的红茶差不多，我疑是它就是红茶，却无从考证。不过它真的是解油的好东西。
呼市的烧麦以皮称重而论价钱（皮指烧麦皮的张数），老板问我吃多重的皮，我不知道，就点了一两，店家建议我五钱皮足够。点餐后看到开放式的厨房里，店家正在切大葱，剁羊肉，然后手工包烧麦，这一切都让我很惊讶，这年头能吃到这样的餐食真的是安全卫生有保障。五钱听着很少，一出锅却有十张皮的烧麦，烧麦铺满整整一个蒸格，每个烧麦都晶莹剔透。吃完不够，只觉得鲜美，就又来了五钱。店家甚是吃惊，告诉我：一般两个人才吃五钱。我本不胀肚，一听店家的话，便觉得肚子快撑破。
后来听人说，大昭寺的弥勒成不了佛，是因为他吃了一笼烧麦，还连连称好，被如来将怒。不知这说是真是假，不过连弥勒都称好，足以见它的味道好了。
回到成都后，我再也没有见过羊肉烧麦了。什么时候能再尝尝呢？不得而知。
作文营